美食家闫涛：如何六招吃成食神？
有人计算
人的一生中有
62800个小时是在厨房里面度过的
换算下来，就是7.5年
中国自古以来就有“民以食为天”的说法，吃饭无小事。对于“无所不吃”的广东人来说，更是如此。如何在广东吃得酣畅淋漓，吃得心满意足，是每一个来到广府地区人的心愿。
而善解人意的孤叔听到了大家内心的渴求，为嗷嗷待哺的各位食客，请来了美食家闫涛。
他在广州生活20多年，对广州饮食了如指掌，是广州最具影响力的美食评论家，有“广州美食活地图”之称。与美食朝夕相处多年，他也形成了一套独到的广东觅食法则。
法 则 一
吃 遍 广 东 鸡
广东人离不开鸡。
早餐一碟鸡蛋肠，中午一份手撕鸡饭，晚上约一顿椰子鸡，宵夜再来串烤鸡翅，吃上一天的鸡都不会觉得腻。
在美国农业部发布的鸡肉消费国的排名中，中国雄踞第二，仅次于肯德基的发源地美国。而仅广州地区，每天就要消耗160万只鸡。
也许，广东人吃鸡，是与生具来的天赋。看看广东的地图，不就是一个大大的鸡腿。17.97万平方公里的土地上，分布着清远走地鸡、肇庆杏花鸡、茂名怀乡鸡、中山石岐鸡、惠州龙门三黄胡须鸡等等。
广东人做鸡有一个特点：舍得花手工，口味清雅，用料考究。
以客家人的盐焗鸡为例，由于客家族是从中国北方迁徙而来，因此与传统粤菜讲究“天人合一，保持食材原有滋味”的宗旨不同，盐焗鸡的用料相对较重，但是当你咀嚼盐焗鸡的时候，味觉除了感受到咸之外，还会有鸡肉独特的纤维在舌尖爆发出来，那是一种很微妙的复合体验。
广东名菜——盐焗鸡
但就我个人而言，最得到我青睐的鸡还是湛江鸡。
我做节目的时候拍过很多次湛江鸡，就是因为我对这道菜实在是爱得深沉。
湛江鸡最大的特点就是一个字：肥。
它的味道十分霸道，它的肉呈现黄色，搭配当地特有的沙姜，就会有一种爆发力极强的香气在嘴中充斥，萦绕齿间久久不散；而且最为微妙的是，由于它们在饲养过程中食用了海沙，因此当你仔细品味鸡肉的时候，一种浓郁的矿物质味道会在口腔中迸发出来。
广东名菜——湛江鸡
法 则 二
不必拒绝网红店，存在即合理
大众点评现在已经成为了年轻人评判美食的唯一标准，可是牢牢紧跟KOL的步伐就真的不会踩雷吗？
琳琅满目的网红店到底是不是像他们自己所说的那样，不吃就是“枉度此生”？
从我个人的一些体验来说，网红店食物的味道绝对算不上优秀。一些食物的瑕疵感非常明显，很多技法相对幼稚，有时我在品尝过后也会实在忍不住，给店铺老板一些建议。
但是，我绝对不会种草，更不会拔草。网红店的方兴未艾显示出了广州传统美食体系中少有的蓬勃生机——一种野蛮、稚嫩、势不可挡的生机。
网红鸡煲
所谓存在即合理，移动互联网的发展消解了曾经传统媒体的严肃，而在传统媒体时代风光无限的“老字号”，也因为其过分端庄的气质与如今戏谑轻松快捷的移动互联时代格格不入。
如今90后也是消费主力，而在他们价值观的形成阶段正逢中国飞速发展的时期，在他们的价值体系中，如何与前辈区分开来，如何彰显自己的个性比如何找到一家满意的饭店更为重要。
吃什么并不是关键，有个性才是关键，这样的心理诉求自然而然地催生了网红店的诞生。
所以这是一个完全正常的过程，那些拒绝跟随时代的老朽没有必要抱着杞人忧天的心，痛心疾首于如今年轻人的品味如何低贱。
对网红店的趋之若鹜不过是被压抑许久的年轻人的又一次反叛罢了，就像他们反叛很多上一辈固守的陈词滥调一样。
网红甜品脏脏包
法 则 三
不必迷信老字号
你的味蕾才是唯一标准
和新兴网红店相对的就是一些所谓的老字号餐厅。网红店不可信，那么选择光顾老字号或许是一个更稳妥的选择。
而广东的老字号餐厅也可谓是繁若星辰，数以万计。
能在名目繁多的各种店面中一击即中，找到真正的老字号，成为了一心想要品尝到广东地道美食的游客最大的心愿。
首先我要说明的是，如果你真的能找到真正原汁原味的老字号餐厅，那自然是值得的。但是有一个残忍的事实是所有食客必须认清的：广东地区还活着的老字号已经很少了。
很多商家自我标榜的“广州十大著名商家”“广州知名老字号”的牌子都不足为信，那些荣誉很有可能是从美食协会那里买来的，大概也就一千块钱一个，挂出来也就是为了哄骗不明所以的外地人。
此外，很多的“老字号”也并没有那么老，很多也不过是挂着过去的那块牌子卖着和过去截然不同的东西。对于经营者来说，那块招牌带给他们的，就是故步自封的底气和不思进取的借口。
对于美食来讲，没有什么是一成不变的标准，没有什么有始终如一的参考价值。对于食客来说，只有味蕾才是唯一的标准。
广州传统美食——艇仔粥
法 则 四
术 业 有 专 攻
辨认一家餐馆最直观粗暴的方法就是观察餐厅的名字。
如何根据餐厅名字做出不会让你后悔终生的选择呢？
当你初到一个陌生的地方，从名字判断一家饭店的优劣可能是最直观的。
餐厅的名字一定要越具体越好。
假如有一家餐馆的匾额上赫然写着三个烫金大字：“中国菜”，我劝你还是扭头就跑，千万不要有一丝留念。一般来说，一个厨师能做好一种菜就已经堪称大师，而且一个后厨的炉灶可能就只适合某一类菜，所以一家店的菜品越专一，好吃的可能性就越大。
招牌写着“梅县腌面”的腌面
要比写着“客家腌面”的好吃
法 则 五
拒 绝 连 锁 店
当人们到达一个全然陌生的地方，对当地食物不甚熟悉的时候，最安全的办法，就是找一家之前吃过的连锁店。
因为连锁店的味道是不会有很大变化的。
但是低风险往往意味着低回报，食客们不远万里跑到广东来，不应该只是为了填饱肚子活下去吧。
对于连锁餐饮来说，他们不是在追求个性的发挥，而是在追求共性和稳定性。
我之前也去参加过一些连锁餐饮的研讨会，他们有时候关于菜品也会有一些很精彩的想法，但是往往由于不够稳定而被淘汰。
如果说美食是一种艺术，那么它最大的艺术特性就是变化，在不同时间不同地点不同厨师的手下，味道可以千变万化。
而连锁店的产品则犹如工厂流水线，千菜一面，能够简单迅速地进行大规模复制，这种加工手法在某种程度上已经丧失了美食的特性。
广东连锁店必备美食：碟头饭
法 则 六
美 食 界 没 有 权 威
名目繁多的美食奖项让普通人应接不暇，而美食届权威的强力推荐又往往让大众产生自己味觉失灵的幻觉。
可是这被米其林钦点过的菜，真的好吃吗？
我是一个品尝过很多食物的人，但是我从来不会把我对美食的标准强加给别人。
现在普罗大众对待美食评论者的职业是困惑又怀疑的，之前也发生过米其林餐厅的评选完全不符合市民认知的情况。
但事实上，每一种价值和标准都是值得尊重的，但是前提是必须有稳定的标准存在。大众可以不认同米其林的标准，但是必须承认它确实是一套延承多年的标准。
米其林上榜美食
关于即将举办的亚洲美食节
闫涛想说：
《舌尖上的中国》、《风味人间》等一系列美食纪录片的风行恰恰证明了美食最终要回到普通人的生活中才能引起共鸣和感动。
《舌尖上的中国》之所以大受欢迎，就是因为它捕捉到了人与食物之间微妙却深厚的情感联系，它呈现了一片诗意的大地上充满美感与力量的普通人的生活，每个人都能在其中获得温暖，看到自己的影子。
我希望亚洲美食节给广州美食的舆论生态带来一股清新的空气，让它能够代表广州市民自由发出的声音，让每一个热爱美食的普通人有表达的机会。
对美食的评判权必须回到普通人手里，也最终会回到普通人手里。
注：本文言论属采访者个人意见不代表本公众号立场。
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