长白山为什么不能成就白山这座城？
➤看导航显示从集安出发，差不多也就3个小时左右的车程便可抵达下一站白山市。
这让我们在7月16号这天有相对充裕的时间处理一些工作，并在集安城内逛逛。
15号傍晚时分驶入集安的时候天空墨色渐浓，市政府门前的广场上已经有好几个广场舞的阵列，硕大的移动音箱里播放着非常具有时代感的《没有共产党就没有新中国》，算是对小城慢节奏生活的最佳写意。
在宾馆放置好行李后我便带着悠悠和小新出去觅食。这几天在路上我基本还是尽力克制住了异地美食的诱惑，只是这回前台小妹特意介绍的当地火盆让我不得不对当天的热量摄入作出妥协——就算提前透支明天的一点量。
夜幕完全降下之后，20摄氏度的气温微凉，体感很舒服。刚入夜，集安的街头行人已经显得稀稀落落，路边的商店没有扩音喇叭的叫卖声，也没有为了营造卖场气氛而大声量播放的流行歌曲。
走在街上，耳朵像是戴上了降噪耳机，唯有各式霓虹灯箱广告在提醒你此刻正走在这座城市的一条商业街上。
这份安逸是集安给我们意想不到的惊喜，甚至街道的那种整洁干净给人感觉像似被褪去了一层烟火气。
集安人口不多，20余万人（应该包括了下面乡镇和农村人口）被安置在这样一座城市，显然没有达到它的人口容量上限，最直观的体验就是在集安市区哪怕是最中心的商业街，也鲜有看到眼神充满好奇的游客，在主干道两边则可以轻易找到划线的停车位。我们在丹东找停车位就费了不少心思。
因为预约了图们的“朝鲜一日游”行程（图们—稳城，丹东到朝鲜新义州的一日游需要提前三天预约，我们时间上不允许，另外从图们办稳城一日游更便宜，一人只需要200多元，丹东那边则需要700多元），须提前拍好签证照片给地接导游。
我们在大众点评上找了家照相馆，结果根据导航到达目的地附近的时候，明明写着在中国邮政附近，却怎么也找不到那家店。
在街上来回掉了几次头后，正纠结放弃到下一城的临江再拍，抬头一看街道对面就是一家集办公文具打印照相为一体的小店，只是店家拍不了签证照，于是非常和气地给我们推荐往前三五百米，街道斜对面约500米处的一家小影楼。
“他们家可以拍。”对方并未因错过一单小生意而面露丝毫的愠色或不耐烦。
悠悠最后把照片给我的时候脸上带着诡异的笑——没想到这影楼老板出于对美的追求给我们仨狠狠地磨了皮，像我这看似已经历经风干数月的腊肉也成了鲜肉。
只是按照过去拍签证照的经验，我让悠悠跟导游确认了一遍照片这样处理是否合适。不意外，签证照这样磨皮是万万不行的。
照相馆对面就是座公园，看到门口那块石头上题写着“高句丽遗址公园”，再加上停着几辆大巴车，心里不免一惊：没想到高句丽遗址居然就在市区？
结果走进去才发现这是一个很小的市民休闲公园，只是名头唬人，里面却什么都没有（有一个没人看护和打理的土堆，不知道是不是遗迹），差不多2分钟就可以转完一圈。
据路边大爷未经求证的说法是，这是古代朝鲜国王逃亡呆过的地方，但今时今日确实已经看不出任何遗迹来佐证这一点。
PS：事实上集安名片上的遗址公园是“高句丽考古遗址公园”，记住是带“考古”这个定语的遗址公园。关于高句丽的一些历史脉络和集安的故事，可以翻阅我们的上一篇文章集安篇（传送门：《隐秘于长白山的江南小城—集安》)。
此时已经中午时分，气温虽然不高，但是直射的阳光还是晒得让人有点睁不开眼。另外他们两位担心晒黑，这样的紫外线曝晒下促使我们加快脚步逃离这个“冒牌”的遗址公园。
离开集安之前，午餐是在建设街的一家名叫“金子冷面”小店解决的。
之前从丹东出来的时候在一小镇上吃过一回冷面，酸甜可口很开胃。可这次我们仨都觉得面汤太“冷”了，吃了一半就不想动筷子，如果在上海的三伏天，这样的冷面应该更符合时节的特点。
还好点的一份炒牛肉特别好吃。和我们内地做法不同，这家是切成肉丁再拌上沙茶和芹菜丁，色香味俱全，按小新的说法是“就着吃三碗饭都没问题”。
吃饱喝足后，另外打包了一份酱牛肉作为路上的干粮，便向白山进发了。
翻阅白山的历史，便可发现自东汉开始，这座城在好几个朝代中都属高句丽辖地，直到唐完全灭了高句丽后，白山的历史演变才算告别了高句丽的这个文化标签。
所以不能小看了高句丽，在其鼎盛时期，高句丽王朝曾统管着相当一部分地区，拥军60万之众。不过这里值得澄清的一点是朝鲜半岛后来出现的王氏高丽并非高句丽王国的沿袭和传承（为了区分，“高句丽”政权因统治者姓高，称为“高氏高丽”），但在集安宾馆那位在大院负责看守的保安小哥还说每年都会有很多韩国人来祭拜，认祖归宗。
“韩国人的文化认同感还真是强烈。”保安小哥蹦出这句话的时候，嘴角有明显的一丝轻蔑飘过。
白山距集安，150公里左右，只是全程都是山路。长白山及余脉的横亘纵贯被迫让G303这条贯通吉林、辽宁和内蒙古三省的国道迂回曲折的向前铺开，而集安是它的东面起点。
按照我们在高德导航上选定的那条路，整个行进路线先往西北方向，过了通化后再调整回东北方向，只是这条路线让我们只能被迫偏离鸭绿江。
从卫星地图上看，从集安出发也可以靠右直接贴着鸭绿江走，不一定非要绕道白山市便可直达临江市，只是需要走县道和乡道。
但是在高德导航上查看路线时候，给出的3条路线规划中却没有这条，白山是必经之地。
当时往通化方向走，在车上放大后仔细看了卫星地图后其实内心也是有点纠结，或者说后悔。贴着鸭绿江走显然更符合我们这次穿越的主题，而且一条在导航上没有规划出来的路线，会让未知的前路变得更刺激有趣。
只是如果这么选的话，白山这座城我们可能就得放弃了，因为从临江往延边方向跟去白山市是反方向，走回头路的可能性不大。
不过在内心掀过这点小小波澜的时候，小新开的正带劲。好在这条在长白山腹地开出的国道，路况也足够丰富，也没什么让人觉得遗憾。“反正前面（临江）就会重新跟鸭绿江会和。”我暗自思付。
毕竟白山是一个上世纪末本世纪初兴起的工业城市，其实在东北国境线上，因为地理位置和交通运输等因素的限制，在近二三十年间还能兴起一座工业城市，本身倒也值得去看一看。
从丹东切入长白山，进入国境线以来，一路上路过的城镇几乎都没有看到过被工业明显浸染过的痕迹，这跟我们印象中的重工业基地的东北，似乎有点偏差。
当然这一带与朝鲜接壤的边境城市多坐落在长白山山系腹地，也并不适合大规模工业生产的开展，一些矿产资源虽然被发现很久，但都处在保守开掘甚至未开发的状态。
不过白山既以工业城市的身份崛起，倒也没有让我们“失望”。
在浑江区六道江镇上因为导航抄近路而“误导”我们穿过的道清煤矿让我们见识了东北重工业辉煌时代留下的剪影。
虽然这座建于1967年的煤矿已经濒临无煤可挖，甚至十几个月发不出工资的发展窘境，从陈旧但宏大的厂区规模依然可以看到它过去鼎盛时期所具备的一派欣欣向荣之景。
而在抵达白山市城区外围的时候，我们也总算看到了此行的第一座冒着浓厚白烟的巨大烟囱。那袅袅升腾的烟，就像半空中的云层，环顾四周都是被绿植覆盖的山林，色彩的反差显得多少有些突兀。
与此同时，一路铺装完整的柏油路，到此也总算没扛得住超载货车的碾压，坑坑洼洼，尘土飞扬，那些底盘较低的轿车和一般的SUV经过时，必须小心翼翼地躲过这些坑。
原本我们的计划是在白山市郊露营。只是结合之前道清煤矿那边的路况，然后看着眼前路边不友好的绿化状况，心里没底了。
不知道不是因为东北边境线上的森林覆盖率高（如白山的森林覆盖率达到83%，据说算国内最高），以至于当地对绿化的培植没有什么概念，到目前为止我们都没有发现一块面积稍大点的草坪。
也许这跟地形也有关，因为都在山区，想在路边找一块稍大点的空地支起桌椅休憩片刻都挺有难度。
驶进白山市区，下了一个很大的下坡，这让我想到了山城重庆，但相比重庆这里的道路明显宽很多，当然车也少很多，没有重庆的精致繁华，也没有重庆的逼仄曲折。
不死心，开车在附近兜了一圈没有找到合适的露营地，也可能是对我们第一次露营想尽可能找个完美一点的位置有关，所以有些挑剔，看了几处都不尽人意。
此时已差不多快19点左右，于是跨过通江大桥。
白山市府广场前流经的便是浑江，两侧有很多职能机构的大楼。这边看着像是新城区，有着一个普通地级市该有的排场和门面。
而过去的白山就曾以这条母亲河命名。
白山这座城市，从名字上看会或许让人想到长白山（吉林还有个市叫白城，跟白山是两个地方）。不过这个联想也是基于我们刚好在长白山的国境线穿越这个氛围下。坦白讲，在制作路书第一次看到白山这个城市的时候，脑海里并没有在第一时间跳出长白山的画面。
确实，作为东北地区最著名的自然景区，长白山景区确实属于白山的行政管辖之下。那既然占着如此地利优势，为什么不索性直接改成更容易让人记住的长白山市？
坊间流传的说法大致有两种。
1994年改名前，当时还是以浑江市的管理班子对此是绞尽脑汁，但总体思路是围绕长白山来进行头脑风暴。
长白山天池是松花江、鸭绿江、图们江的发源地，所以方案一是改名“三江市”，这倒也大气温婉，无奈广西柳州下面已经有个三江侗族自治县（简称三江县）。
别说是市，县级别，就连区、乡、镇甚至自然行政村在原则上都是不允许重名，因为造成混淆后比较麻烦。
话虽如此，但我却因为同名而有过一次乌龙事件。
几年前第一次开车赶夜路回家，看导航还有几公里，可前面的路越开越陌生，结果才发现在另一个街道上居然有一个同名的村子神奇般的存在着，而我父母居然未曾听说，彼时已经晚上11点多，赶了几个小时的夜路，为此硬是多出了近1小时车程。
从那次以后，回家导航的设定都以村里的幼儿园为准。我也才搞懂为什么身份证上登记的地址是*村村*村，很拗口的叠字，应该就是为了跟那个村区隔出来。
我们把话题掰扯回来。
话说“三江市”这个名字被毙之后，被提报的长白山市自然是当仁不让之选。
虽然国内有过几个城市为了发展旅游业将城市名改为与当地风景名胜同名，比如徽州改为黄山，大庸改为张家界，受到褒贬不一的评价。
之所以会出现这样的口碑分化，主要是原地名承载了当地的历史和文化。但浑江却不同，它原本就是一条江，可能出了东北就鲜有人听说过这条江，长白山则是闻名遐迩，所以改为长白山市应该是众望所归。
只是无奈，我们的邻国小兄弟朝鲜不干了，说长白山也有一部分属于他们，而且是他们的神山，是革命圣地。
这其中牵扯的一段历史是1962年周恩来总理去朝鲜访问并签订了关于双方边界的新协议（当然在此之前朝方多次恳求照顾小兄弟的情绪），在这个协议中，算是把长白山跟鸭绿江一分为二作为两国的界山和界河，长白山的天池甚至一半多一点都划给了朝方。就长白山而言，有北坡、西坡、南坡、东坡四个区域，只有东坡位于朝鲜境内。
就这样在1994年的这次改名，最终以我方妥协收场，白山市就这么被定格了下来。当然这个也都是市井传言。
如果按照这种逻辑，尼泊尔把属于他们那一侧的珠穆朗玛峰叫做“萨迦玛塔”（高达天庭的山峰），他们如果撒个娇，我们是不是也要改名？
之前去过长白山两次，但每次都是飞机飞抵长春，然后再坐车前往。从长春机场到长白山景区有400多公里，开车应该在5~6个小时。尽管从白山市到长白山景区差不多要近一半左右，但200多公里因为多为山路限速，也需要3~4小时左右车程才能到。
这种通勤效率让外地游客很少会选择白山这条线路。尤其是后来长白山万达度假区的开门营业，又截留了相当一部分的游客。
这几年东北经济整体下行的大背景下，白山也无法跳脱这种大环境的影响，不管是重工业还是轻工业都缺失大型龙头企业的带领，我看到一张2018年前三季度吉林省旗下各地级市的GDP表现，白山市以349.36亿元仅排在辽源之上，倒数第二，同比下滑幅度则是最快的，达到了36.1%。好在第三产业表现要明显高于第一和第二产业，这应该也是白山市为什么要决定经济体制转型，大力发展旅游业吧。
只是在不改变优化交通网络的前提下，要想发展旅游业似乎并不简单。我们从集安到白山的路上，不管是同向还是对向，车辆都非常少，按理说这边的旅游也已经开始进入旺季。
尽管国道两边的山林环境非常好，但高速公路网络覆盖面还是偏低，高铁建设还在环评阶段，这应该让不少游客却步了。
那如果是长白山市，估计会有更多的文艺青年涌入吧。
除了长白山，白山市主城区附近的景点非常少，历史人文景点主要集中在下面的两个县级单位，北部的靖宇县和东部的临江市。
靖宇县原本是叫蒙江县，因为杨靖宇将军殉国于此，当地民众为了纪念这位英雄将自己的家乡改名成了靖宇县，并为其建造了一座很大的纪念馆。
作为一个爱国主义教育基地，靖宇县现在也在努力围绕杨靖宇这个人物主题开发旅游资源，但貌似还不算成功。
作为小时候语文课本上学到的为数不多的让人印象极为深刻的抗日英雄，而且是战神级的人物，杨靖宇以树皮草根果腹，甚至以军大衣中的棉花为食，在身体虚脱的状态中还毙敌数人直至倒下。
很可惜因为我们下一站是国境线上的临江，而靖宇县在白山的北面，按照我们穿越的路线行进原则，就没有折过去。
“以后等儿子懂事之后，可以单独规划一条东北爱国主义教育路线再重走一遍。”这是我在当天日记本里写下的一句话。
到临江的时候差不多是17号下午三点左右。太阳很大，蓝天白云。
作为白山下面的县级市，总人口差不多20万人，跟集安相当。
整个城区没有什么高楼，站在市府广场上也可以透过面前的小高层住宅楼看到城市外围的山。
说到山，临江确实算是被山四周环绕——西有猫耳山，东有龙爪山，北有卧虎山，南有骆驼峰。是不是发现了什么？临江人民好像特别喜欢用动物给山命名。
政府大楼是一幢通体的红色建筑，如果不是大面积的玻璃幕墙，应该会更有年代感。两块用塑料绿植包装的牌子很醒目，上面分别写着：“中国长寿之乡”和“中国深呼吸小城”。
对于这座小城来说，这两块招牌明确告诉着外人，这里宜居又养人。
不过内地也有很多地方冠以“长寿之乡”之名，但大多都是当地的户籍制度的混乱造成的，比如户口造假和年龄虚报。简单说这都是一种旅游宣传手段。其实真正长寿的地方基本都在发达地区，比如全国人均寿命排行榜前三是上海（80.26岁）、北京（80.18岁）和天津（78.89岁）。
不过在临江，我相信这不是官方有意的虚假捏造，因为这个城市的森林覆盖率将近达到80%，山清水秀，生活与世无争，民众长寿似乎理所应当。
其实原本我们并没有在临江留宿的打算，因为看时间还可以往前赶几个小时的路。确实是因为这两块招牌确实有点诱人，就临时起意待上一晚。
临江城虽小，但却是一座真正意义上的革命历史文化名城，几乎经历了新中国成立前后各阶段的战争年代，这一点是我始料未及的。如果不住下来，可能就不会去翻开它的这段历史：
抗美援朝时期的大后方；解放战争时期则有“四保临江”著名战役（共计歼灭国民党军4万余人）；1935~1936年间有杨靖宇和金日成所领导的抗日战争，张树声等组织的抗日武装大刀会（最初算是土匪组织，但跟杨靖宇领导的抗联一致抗日），陈宠健等领导的“拒日设领”斗争；历史再往前，还有近代史上有“抗俄反清”的民间武装六合拳等。
很难想象这座长白山腹地的小城，在过去的百年间所经历的战争磨难。所以看到现在眼前如此祥和的临江，不免让人感慨。
合上厚重的临江历史，对于我们来说让人开心的是又跟鸭绿江汇合了。坦诚讲，这几天偷瞄对岸朝鲜人民的生活日常是路上最开心的事了。
相比丹东和集安，鸭绿江流经于此，河道收窄不少，这意味着与朝鲜又拉近了距离。
在沥青路面平整的鸭绿江大街上，倚靠在河堤护栏上，看着对岸（中江郡）正在鸭绿江里搬运送木头的朝鲜人，那种隔着几十年的时空折叠又像画面一样展开。
“我们以前也像他们这样运木头。”旁边一位当地老乡告诉我们。当时我看到他一个人跟下面正在收渔网的三位相识的渔民聊天，受到好奇心的驱使，就走过去套了近乎。
“树都是上游的山上砍下来的，然后丢到江里，顺着下来，主要就是为了省运费。”
“是不是可以游过去？”
“不是雨季的时候江水很清，这边江水也浅，基本走着都能趟过去，江水没到胸口左右。以前我们这边没有修河堤的时候，对岸时不时也会有越境的过来，到了就要吃的。”
“这么惨？”
“对面以前还有几户我们的人，都是抗美援朝时留下的，现在都迁回了，受不了那种穷。都没自来水，现在不知道有没有通电，农村也没井，就喝这江里的。”
“感觉跟他们这么近，大声点喊话都能听到，你们平常会有什么交流吗？”
“没有，听不懂。你看对岸铁丝网拉着，河边100米左右就有一个暗堡，有哨兵值守。现在那边没人敢越境。”
“如果要喊他们的话，是喊思密达还是……”
“就喊‘喂’，他们能懂。”
“这几十年我们飞一样的发展，他们好像就停在原地踏步。”
“对。”
目睹完一场对岸的运木头作业后，在这位老乡的指点下，可以顺着这条鸭绿江大街往西南方向开十余公里，前面有一个叫大栗子沟的地方，伪满洲国皇帝溥仪宣诏退位旧址就在那里，说是山高林密，可以躲避苏军的空袭。
再往前还可以看到朝鲜的一个铜矿，是中方给建的，所产出的矿产也主要卖给我们，以此换取他们的利益。
原本我是想既已到了这么一个惬意的小城，应该找一处环境优美的地方，搭起帐篷支起桌椅好好感受下路上的行旅生活和风光，或者就像这样靠在江边看着对岸这部“老电影”也挺好。
所以没有参观任何景点的安排，就连当地人以及远在一位北京的临江朋友也极力推荐我们去鸭绿江上的江心岛感受下，都没被激起任何兴致。
可是一听说是末代皇帝溥仪退位之地，又很快勾起内心窥探历史的好奇心。
决心前往。
“这么近就去看看吧。”我招呼着小新和悠悠上车。
导航到大栗子沟就很容易找到这处溥仪宣诏退位旧址。院子是红墙琉璃瓦，里面的房子也都被刷成红色——旁边的住宅楼也是红色，跟政府大楼的颜色相近，不知道是不是这边的人们比较偏爱这个颜色？
院子中间有一个花圃，红黄两色的小花修剪精致，旁边草坛子里种着的树也是护养得当。
院门上方应该是一位爱新觉罗后人（名字没认出来）题写的“伪满皇帝溥仪行宫”八个镶金大字。
可能平时也没什么游客，负责管理看守的师傅看着我们在门口等着，急忙忙地从里边出来帮我们开门，很热情。并忙着解释今天停水，厕所给锁上了，“不过这会儿水来了，我去给你们把门打开。”
走进去没几步，看着地上掉落的杏子，他估计看出了我们的意图，笑着说：“里面那个院子的个头大更好吃，你们随意，可以摘树上的吃。”说实话，真是头一回在一个景点被这样真诚热情的招待，关键这里还不需要买门票。
小新和悠悠一直在旁边嘀咕：“东北人真的太好了！”
是的，这一路走来虽然没几天，但所接触的当地东北人民，完全跟印象中和传说中的不一样，除了不带大金链子纹身光膀子外，人也格外和善、热情和实诚。
关于溥仪行宫，据这位师傅所说，真正意义上的行宫其实早已被摧毁，这里原是日本人建的一所学校。
我看到院门口的碑文上介绍，该旧址位于临江市大栗子街道东南角“南大楼”居住区，1938年建成，原为大栗子技工养成所。
1945年8月13日溥仪及其眷属和大臣逃至此地，将其作为临时办公地。4天之后，也即8月15日日本宣布无条件投降的第三天，8月17日溥仪在此宣布退位。
没有了日本人的庇护，溥仪是皇威尽失，从长春伪皇宫带出的大量国宝（比如乾隆喜爱的传代玉玺“田黄三连印”和冠顶珠、以及《清明上河图》、《洞庭春色赋》、《饮马图卷》等唐代、宋代、明朝等大家的真迹）不是被偷窃，就是在流亡过程中遭哄抢、遗失、破坏，不知下落。
溥仪甚至成就了当地古董珍宝的黑市产业。
因为当时在白山、临江这一带大量涌现了分散、转移、隐藏和销赃国宝的地下交易，黑市把这些从行宫流传出来的宝贝称作“北货”。
这些国宝究竟有多少？在一场国宝收缴行动后，最后收上来的国宝装了有28个皮箱（已经散落各地的则没法计数），按照军事系统上交到沈阳故宫博物院，算是圆满地为这项工作画上句号。
旧址现在陈列的基本都是溥仪的生平事迹，复原了伪满洲国八大臣办公的场景。对溥仪来说这是一段不堪的个人史（后被截住苏联以及后期在国内的劳改生涯，从帝王沦落到平民百姓），对我们国家来说则是结束屈辱的一段高光时刻。
回望一生，最后孑然一生，个中滋味，如鱼饮水，想必只有溥仪能体会其中的甘苦。
以下为图说
▲我们的行进路线，这次又跟鸭绿江做了短暂告别
▲从这张地图也可以看到公元前一年，发迹的高句丽跟朝鲜半岛其实没有直接相连的地界
▲开始进入白山市市郊，一开始还担心白山的城市建设会不会有点糟糕
▲再往前行进，白山的城市风貌被勾勒逐渐清晰
▲刚进入白山主城区下了一个比较大的长下坡，天色也开始慢慢变暗
▲傍晚18点多拐入白山最繁华的商业街，按理说现在已经是城市晚高峰期，但这条丝毫没有一点人流车流高峰期该有的样子
▲其他路段的通行也基本没有遇到大的人流车流
▲路边陈列的坦克遗骸，似乎在警示过去的一段段抗战史
▲跨过浑江，对面展示出的是一个比较高档的社区
▲第二天一早起来晨跑随拍，体感温度非常舒服，这几天朋友圈的北上广朋友们都在晒高温预警，而这边早上起来穿件薄外套也不过分
▲离宾馆不远的一个小区，虽然在浑江大道边上，但这边附近的小区好像都没有物业管理，小区没有大门，更不见保安，路面看着很久没有维护，像是内地八九十年代的小区状态
▲单看房价的话，瞬间让人觉得白山人民的生活指数肯定很高。有时候当地GDP可能并不怎么样，但不等同于当地老百姓的生活水平不行，主要看收入/房价比，只要这个指标不差，那生活就肯定差不了
▲社区菜场，看了下摊位上卖的菜，跟内地基本差不多，没见到特别的当地菜系
▲出发临江，华为手机自带10级美颜效果，哈哈哈……
▲这种大烟囱只有在进白山和出白山的时候见到，这座工业城市接下来向旅游城市转型，前路漫漫
▲国道路面修建的都很好，只是因为在长白山腹地穿行，限速基本都在60左右。当然在这样蜿蜒曲折的国道上，再加上时不时的会车，哪怕不限速也跑不快
▲顺利抵达临江市，市镇府大楼很有传统气息
▲按照路上惯例打卡
▲正是这两块招牌把我们留了下来
▲市府广场一瞥
▲临江的鸭绿江大街，被修成一条很漂亮的沿江景观街，依靠着护栏就可以静静地欣赏对岸的朝鲜风情
▲跟这位大叔唠了一小会儿，意犹未尽，感觉这些年积累下来的故事可以说上几天几夜
▲真的很近，看着他们，会有一种历史的恍惚感
▲到达溥仪最后留足的行宫，也是宣诏退位的旧址
▲里面的院子设计的很精致，也维护的很好
▲这个草坛里掉落的都是成熟的杏子
▲可爱的“小”溥仪，拍照时候忘记看年龄了，看着像四五岁的样子
▲尽数溥仪一生，就像结语说的：当溥仪终于梦醒，回首前半生做过的皇帝梦时，个中滋味只有他自己知道
▲从溥仪行宫出来后，按照那位大叔的指引找到了对岸朝鲜这个铜矿所在之处，这边应该是因为铜矿的发展逐渐发展成一个城镇。
▲环境太美，忍不住拍个游客照，存以留念
▲在白山露营没有露成，在临江不死心想再看看能不能找到合适的露营地。高德导航搜到一个森林公园，没想到爬到了这个山上后，什么都没有，只是一个果园。从这个角度俯视临江，被山所包围的小城，确实散发着不一样的韵味
▲没法露营，下山的时候被一头牛拦住了去路，费了好会儿劲才转移它的注意力，趁机溜之大吉，下山找宾馆住宿
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《车行迹》| 作者：余生
► 看不透的丹东
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